Самостоятельная установка межкомнатных дверей под силу любому новичку, если в его распоряжении есть хороший набор инструментов и подробная инструкция. Чем более разнообразным будет список доступного инструмента, тем легче и быстрее удастся выполнить все необходимые действия. Оптимальная технология монтажа имеет много тонкостей, знание которых позволит избежать большинства распространённых ошибок и гарантирует идеальный конечный результат.

Комплект для установки дверей

Полный набор межкомнатной двери включает в себя такие детали, как:

  1. Дверное полотно высотой 2 м и шириной 60, 70, 80 или 90 см
  2. Дверная коробка
  3. Наличники
  4. Доборы
  5. Дверные петли
  6. Замок
  7. Ручка

Для сборки и монтажа конструкции потребуется следующий список инструментов:

  • Шуруповёрт
  • Ножовка (в идеале — циркулярная пила)
  • Стамеска, зубило, киянка
  • Острый строительный нож
  • Свёрла 0,7 мм и 20 мм
  • Рулетка, строительный угольник, карандаш
  • Большой уровень
  • Монтажная пена с пистолетом
  • Деревянные или пластиковые клинья
  • Чёрные и серебристые саморезы
  • Гвозди без шляпки для крепления наличников

Чем ближе ваш набор будет к приведённому выше списку, тем меньше времени и сил понадобится, чтобы самому собрать и установить межкомнатную дверь. Некоторые вещи и расходники, очевидно, заменить ничем нельзя, а без других вполне можно обойтись. В процессе изучения инструкции как установить межкомнатные двери станет понятно, что можно взять из домашнего набора инструментов, а что придётся дополнительно закупить.

Работа с дверным полотном

Есть различные подходы в вопросе последовательности выполнения действий, и каждый мастер, как правило, использует свой индивидуальный, удобный для него подход. В данной методичке будет рассмотрен оптимальный метод, с точки зрения временных затрат и качества сборки. В то же время большое внимание уделяется точности выполнения каждого этапа с максимальной защитой от возможности допустить ошибку.

Монтаж петель

Первым делом крепим петли на дверное полотно. Для этого сначала нужно поставить полотно к стене так, как оно будет стоять, когда дверь открывается на себя. Рекомендуется наклеить на дверь полоску малярного скотча, на которой будет подписано, где верх, где низ, с какой стороны будут ставиться петли, а с какой — замок с ручкой. Полотно впоследствии будет перемещаться и изначальное положение можно в какой-то момент просто перепутать.

Полотно кладётся на ребро, стороной для петель кверху и на расстоянии 25 см от края отмечается точка середины петли.

В намеченное место устанавливается петля и начинается процесс засверливания крепёжных отверстий. Здесь важно не перепутать: на дверь крепится створка петли меньших размеров (внутренняя), у которой фаска отверстий снята с видимой стороны.

Очень важно перед вкручиванием саморезов выполнять засверливание подготовительных отверстий. Материал двери очень плотный и, если пропустить этап изготовления отверстий, в некоторых местах на поверхности могут появиться трещины.

Лучше всего просверлить одно отверстие, вкрутить в него саморез и только после этого сверлить остальные точки крепления. Так точность работы будет гарантированно высокой, а вероятность изготовления ошибочных отверстий сводится к минимуму.

Установка замка для межкомнатной двери

Место размещения замка находится точно посередине полотна на противоположном ребре, относительно дверных петель. Сначала с помощью рулетки следует найти центр полотна и отметить его карандашом на нужном ребре. Для этого полотно переворачивается и ставится петлями на пол. Желательно предварительно подстелить под него что-то мягкое, например, чехол или часть дверной упаковки. От края с помощью рулетки отмечается точка 100 см, так как стандартная высота дверного полотна составляет 200 см.

Далее проводятся измерения самого замка и с четырёх сторон расчерчиваются границы его расположения.

Затем замок нужно установить в обозначенные контуры и прикрутить на саморезы, предварительно засверлив отверстия под них.

Это делается для того, чтобы как можно точнее сделать прорез под замок. Карандашом очерчиваются контуры внешней планки замка, после чего острым строительным ножом делается глубокий прорез по всему периметру.

После снятия замка обшивка дверного полотна достаточно легко удаляется при участии зубила или стамески. Следующий шаг — высверливание отверстий для изготовления ниши под корпус замка. Для этого сперва нужно расчертить контур замочной коробки, приложив её к месту установки. По высоте можно делать небольшой запас, а по толщине брать габариты коробки в самом толстом месте.

Для высверливания берётся сверло не очень большого диаметра, чтобы по ширине поместилось два полноценных отверстия. Чем больше отверстий будет проделано, тем меньше работы зубилом и стамеской потребуется в дальнейшем. Глубина установки сверла замеряется по габаритам замка.

После изготовления основного углубления, замок погружается в него для проверки. Опускать замок полностью нельзя, так как достать его оттуда может уже не получиться. Следующая задача — снять небольшой слой для углубления лицевой планки замка в полотно. Это делается острой стамеской, а высота углубления проверяется размещением в нём замка вверх-ногами.

 

Место для отверстия под ручку замеряется двумя способами — с помощью рулетки и непосредственно приложением корпуса замка к полотну.

Делать само отверстие надо коротким сверлом диаметром 20 мм или специальным сверлом в виде пера. Внутрь углубления под замок вставляется небольшая дощечка, которая защищает полотно изнутри. Если её не поставить, то часть материала может, под давлением свела, провалиться вовнутрь, образовав некрасивый скол.

Аналогичным образом изготавливается отверстие на противоположной стороне полотна. После очистки углубления от мусора и пыли, можно полностью вставлять в него замок. При необходимости допускается забить его деревянной или резиновой киянкой, пока замок не займёт своё оптимальное положение.

Важно вставить замок правильной стороной, чтобы язычок смотрел именно в ту сторону, которая была изначально рассчитана. Сейчас в продаже есть специальные замки, в которых язычки могут работать сразу на две стороны. Достаточно просто потянуть за него, язычёк поднимется над поверхностью, после чего можно его повернуть на 180°. Но в любом случае, прежде чем окончательно фиксировать замок в двери, обязательно рассчитайте, как именно он должен быть расположен.

Как собрать коробку?

В первую очередь нужно знать стандартные расстояния, которых следует придерживаться при размещении коробки в дверном проёме. Зазор межу полотном и коробкой должен составлять 3 мм. Высота полотна над поверхностью пола лежит в пределах от 8 до 22 мм, в зависимости от того, используется ли порог. Обычно порог ставится только в дверных проёмах ванной комнаты и туалета. Установка дверей между комнатами не предполагает размещения порога, потому зазор от пола берётся в пределах 1 см, с учётом перепадов между напольными покрытиями под дверью.

Вертикальные стойки кладутся на пол и рассчитывается место расположения горизонтальной поперечины. Исходя из отступа полотна над полом (1 см), а также зазора между полотном и горизонтальной перекладиной (3 мм) можно найти высоту вертикальных стоек.

Далее, на ширину поперечины внутри выступа каждой вертикали делается небольшой спил. Нужно только снять сам выступ, стойку укорачивать не следует.

Резиновый уплотнитель срезается острым ножом под углом для получения красивого стыка при сборке конструкции. На стойках важно сделать по одному срезу выступа с противоположных сторон, как показано на фото. Если сделать срез у каждой стойки с одной и той же стороны, то собрать коробку не выйдет.

Ширина поперечной планки берётся с учётом того, что между дверным полотном и вертикальными стойками должен быть отступ по 3 мм с каждой стороны.

Когда все замеры проведены и детали коробки собраны на полу, их можно фиксировать саморезами. Обязательно засверливайте отверстия в местах вкручивания, чтобы избежать раскалывания материала.

Затем коробка в собранном виде поднимается в дверной проём и осуществляется проверка соответствия всех размеров. В коробку вкладываем дверное полотно, чтобы удостовериться в правильности выполнения всех замеров и точности сборки. Далее коробка с полотном вынимаются и кладутся по очереди на пол. Под полотно предварительно следует подложить несколько брусочков, чтобы оно висело в воздухе. Делаются засечки в тех местах вертикальных стоек, где будут крепиться петли.

Петли прикручиваются шурупами в предварительно засверленные отверстия, после чего стойки коробки снова скрепляются с поперечной планкой и собираются в единую конструкцию.

Монтаж дверного блока в проёме

На этом этапе важно всё расположить по уровню. Коробка с полотном вставляется в проём и фиксируется специальными деревянными или пластиковыми колышками. Такие колышки продаются в строительных магазинах и бывают различных габаритов. Важно также между полотном и коробкой вставить плоские дощечки толщиной 3-4 мм, чтобы в процессе монтажа коробка не деформировалась и не зажала полотно внутри. Распорки на вертикальных стойках размещаются ровно друг напротив друга. Под полотно также кладутся дощечки толщиной равной высоте будущего зазора между полом и дверью.

Пространство между коробкой и дверным проёмом заполняется монтажной пеной. Очень важно приобрести качественную пену, так как дешёвая может повести себя непредсказуемо и негативно сказаться на качестве монтажа всей конструкции.

Выступы пены вытирать не нужно, они удаляются после того, как пена полностью высохнет. Определить, что она высохла можно по её текущему состоянию: нужно отломать кусочек и посмотреть, нет ли влажной субстанции внутри. Если материал полностью сухой и пружинит, значит пена окончательно высохла. На этом моменте можно проверять качество выполненного монтажа коробки. Все распорки убираются и дверь открывается на 45°. Правильно установленные межкомнатные двери при открывании остаются на месте, полотно не стремиться закрыться или открыться из неподвижного положения.

Как установить дверную ручку

Сперва выполняется проверка, не слишком ли длинный соединительный штырь между половинками ручки. Бывает, что он длиннее, чем требуется и его приходится укорачивать болгаркой или пилкой по металлу.

Затем с ручки снимается декоративная крышка и стержень вместе с ручкой вставляются в отверстие замка. В точках под саморезы делаются засечки карандашом, в которых, после удаления ручки из замка, засверливаются отверстия для шурупов. Ручка со стержнем возвращается в исходное положение и шурупами, которые идут в комплекте, прикручивается к полотну.

Далее в коробке нужно сделать отверстие для установки ответной планки, в которую будет входить язычок от дверного замка. Для этого с помощью рулетки внимательно выполняются все необходимые замеры.

Планка прикручивается в намеченное положение обратной стороной и по периметру расчерчивается её контур. По контуру следует пройтись острым ножом для того, чтобы как можно ровнее снять отделочный пластиковый слой. Карандашом также расчерчивается внутренний контур углубления под язычок дверного замка.

Планка снимается и по внутреннему контуру делается много отверстий с помощью шуруповёрта со сверлом небольшого диаметра.

Стамеской или долотом внутри контура следует сделать ямку достаточной глубины, чтобы туда вошел язычок. Также снимается небольшой слой по всей плоскости планки для того, чтобы при установке она утопилась по уровню поверхности вертикальной стойки коробки.

Положение планки должно быть таким, чтобы при закрывании двери язычок не болтался в углублении, а плотно в нём сидел. Если будет ощущаться небольшой люфт, то при возникновении сквозняков дверь будет шатать и язычок постоянно будет стучать о внутреннюю поверхность металлической планки.

Монтаж доборов межкомнатной двери

Доборы — это плоские планки, которые устанавливаются внутри дверного проём в продолжение коробки и имеют такой же внешний вид, как и сама коробка. Они ставятся в предпоследнюю очередь, перед наличниками. Поперечная горизонтальная планка отрезается такой длины, чтобы её можно было положить сверху на коробку. Вертикальные планки подгоняются под перекладину по высоте.

Если по ширине они выступают за дверной проём, то нужно срезать лишнее по всей длине каждого наличника. С боков планки фиксируются колышками подходящих размеров и запениваются сплошной полосой в месте контакта с коробкой и в нескольких точках по длине.

Важно не запенивать всё пространство между проёмом и наличником, иначе планки обязательно деформируются в процессе высыхания пены.

Установка наличников

Наличники на межкомнатные двери ставятся в последнюю очередь. Они являются декоративными элементами и закрывают щели между коробкой и проёмом, а также между доборами и проёмом. Сперва нужно приложить наличник, который находится со стороны петель и замерить расстояние от полотна до наличника. Именно на таком расстоянии будут крепиться все наличники по периметру.

Первой устанавливается горизонтальная верхняя планка. Её сперва просто прикладывают и намечают место стыка с вертикальной планкой, которая размещается со стороны петель. Здесь будет точка, в которой следует сделать запил под углом 45°. Затем к поперечной планке с противоположной стороны прикладывается другая вертикальная планка и тоже отмечается место их стыка.

Сначала наличники крепятся на 2 гвоздя, которые забиваются не до конца. Когда все три планки установлены и точно видно, что всё стоит ровно, можно забивать гвозди до конца и вбить ещё гвоздей так, чтобы на вертикальных было в общем по 5 штук, а на горизонтальной — 4.

Всегда важно помнить про предварительное просверливание отверстий. Если забить гвозди сразу, без подготовки, то от них пойдут небольшие трещинки, которые портят идеальный внешний вид конструкции.

В общей сложности правильная установка дверей занимает 4-7 часов времени, в зависимости от набора доступных инструментов и опыта обращения с ними. В целом, следуя данной инструкции, вы можете быть уверены, что избежите большинства тех ошибок, которые совершают не только новички, но и некоторые опытные мастера.

 

Добавить комментарий