Как утеплить лоджию (балкон) изнутри: пошаговая инструкция с фото.

Многие собственники квартир, у которых имеется лоджия (балкон), задумываются над тем, чтобы как-то утеплить эту зону. Кто-то мечтает сделать там что-то типа рабочего кабинета, игровой зоны для детей и т.п., чтобы получить дополнительные жилые и теплые метры в своей квартире. При соблюдении правильной технологии этого легко добиться, и мы с вами в этой статье постараемся максимально подробно и со всеми нюансами разобраться.

Что обязательно нужно сделать перед тем, как приступить к утеплению лоджии или балкона.

1. Оценить размеры лоджии. Как бы не казалось это странным, но, возможно, это один из главных параметров, который влияет на целесообразность всего мероприятия. Дело в том, что утепление лоджии обычно делается изнутри, а это съедает полезное пространство помещения (ширина утеплителя + отделка). Поэтому если у вас балкон или лоджия и так имеют небольшие размеры да еще отнять где-то по 10 см минимум с каждой стороны, то что останется вам? Поместится ли после этого там стол, шкаф или что вы планировали там разместить? Кто-то возразит и скажет, что можно и правильно делать утепление необходимо снаружи. Да так правильнее и лучше, но просто представьте, что для этого потребуется: согласовать изменения в фасаде дома, если вам еще дадут разрешение на это (по своему желанию собственник квартиры не может менять и части внешнего вида многоквартирного дома), как-то уговорить соседей утеплить стены, пол и потолок с их стороны, оплатить недешевую работу альпинистов. Вот только из-за этих факторов все, особенно те, кто хочет сделать утепление самостоятельно, делают это изнутри.
2. Обязательно озаботиться вопросом установки качественного стеклопакета, иначе бессмысленно пытаться сделать лоджию жилой и теплой, так как основные потери тепла будут идти через окна, которые на той же самой лоджии занимают большую площадь. Старые окна от застройщика, если они конечно установлены, придется заменить. Сверху слева и справа от оконного блока будут нужны доборы (расширители для профиля), так как иначе утеплитель будет перекрывать створки окон и не даст им открываться. О том, как выбирать окна вы можете прочитать в нашей статье, если кратко, то это должен быть минимум двухкамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом.
3. Четко уяснить, что само по себе утепление не даст вам тепло (оно лишь удерживает его какое-то время и не пропускает холод), поэтому, если вы хотите из холодной лоджии сделать теплое, то нужно подумать об источнике тепла. Это могут быть либо электронные конвекторы (обогреватели), либо электрический теплый пол. Кто думает, что будет достаточно открыть створку оконного блока между лоджией и основным помещением (кухней или комнатой), а теплый воздух оттуда будет поступать на холодную лоджию и прогревать ее, то вы скорее всего разочаруетесь в таком решении. Потому как теплый и влажный воздух будет остывать и образовывать конденсат на стеклопакете и стенах отсюда плесень, сырость и неприятный запах. Так же из-за конвекции воздуха будет казаться, что от окна дует, хотя оно герметичное и дуть из него не может.

Запомните: батарею центрального отопления в многоквартирном доме переносить на лоджию или балкон нельзя, обустраивать там же водяной пол тоже нельзя.

Итак, если после вдумчивого прочитывания всего написанного выше Вы решили, что все равно хотите себе теплые балкон или лоджию, то можете переходить к следующему шагу.

Подготовительный этап перед утеплением.

1. Необходимо возвести новый парапет, если имеющийся на лоджии парапет металлический или не совпадает с верхним перекрытием по вертикальному уровню, например, из пеноблоков, облегченного керамического кирпича. Все это лучше сделать еще до установки стеклопакетов.
2. Обязательно нужно заделать все щели, трещины. Чем заделать смотрите сами. Небольшие щели можно запенить монтажной пеной.
3. Подготовить поверхность под утепление, то есть зачистить от старого покрытия, краски, убрать все мелкие неровности и т.д.
4. Какой утеплитель лучше выбрать? Мы для себя решили, что утеплять будем изнутри. А для внутреннего утепления минвата и любые другие утеплители, которые боятся намокания не подходят: из-за парциального давления влага из воздуха будет стремиться проникнуть в утепленные стены, к тому же всегда есть риск, что на пол кто-то прольет воду, что может опять же привести к намоканию утеплителя. Можно для минваты использовать гидроизоляционные и пароизоляционные пленки, но это все создает дополнительные сложности в работе и при самостоятельном монтаже увеличивает риск где-то нарушить технологию.  Поэтому в качестве утеплителя мы будем использовать экструдированный пенополистирол (XPS, ЭППС, Экструзионный пенополистирол), либо вспененный пенополистирол марки не ниже ПСБ-С 25Ф (самозатухающий).

Важно: Для того, чтобы узнать какой толщины делать слой утепления на вашей лоджии (балконе),  воспользуйтесь специализированными калькуляторами, которые есть, например, на сайтах производителей утеплителей. Не верьте тем, кто без всяких расчетов говорит, что вам хватит 10, 20, 30 или 50 мм утеплителя, как минимум она зависит от региона проживания (климат, отопительный сезон и т.п.).Кроме всего прочего рассчитывайте точку росы в толще утеплителя, а не на примыкании утеплителя к стене.

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся для выполнения утепления:

1. Ножовка, лобзик или канцелярский нож.
2. Дюбеля – грибы с термоизолирущей головкой для утеплителя из расчета по 4-5 дюбелей на одну плиту. Необходимы для крепления плит к потолку. На пол можно не использовать.
3. Клей-пена для ЭППС или ПСБ-С и монтажный пистолет.
4. Молоток.
5. Перфоратор или дрель, а так же насадка миксер.
6. Металлическая щетка или металлическая терка (необязательно).
7. Штукатурно – клеевая смесь для ЭППС, ПСБ-С.
8. Щелочестойкая стеклосетка.
9. Шпатель.
10. Гладилка с зубьями на одной стороне.
11. Правило и строительный уровень.
12. Рулетка.
13. Угловые профили с сеткой (если на лоджии есть откосы).

Приступаем к пошаговому утеплению лоджии своими руками.

Если вы будете использовать ЭППС в качестве утеплителя, то сначала обязательно нужно «расчесать» ножовкой или металлической теркой его глянцевую поверхность с обеих сторон на плитах, которые будут клеиться на парапет и стены (плиты для потолка достаточно с одной стороны), иначе клеевой состав и штукатурка не будут прочно держаться, и есть риск, что все отвалится со временем.

Сначала утеплителем зашиваются стены и парапет. Пол всегда утепляется в последнюю очередь, так как если бы первым утепляли пол, то стяжка пола потом соприкасалась с не утепленными стенами и была бы большим мостиком холода.

Стена, которая разделяет лоджию от вашего основного жилого помещения (кухня, комната) не утепляется. Зачем тратить на нее утеплитель, если она и так является «теплой». К тому же проводку на лоджию лучше по ней проводить (обязательно в негорючей гофре).

Но не торопитесь сразу приклеивать плиты. Для начала приложите плиту к стене и с помощью строительного уровня проверьте насколько плоскость ровная. Если есть перепады, то подрежьте немного утеплитель, чтобы выровнять его по плоскости. При достаточно сильных перепадах можно делать подкладки из утеплителя, которые обязательно приклеиваются к основной плите ПСБ-С или ЭППС. Выравнивание плоскости стен за счет плит позволяет сэкономить в дальнейшем на штукатурке.

После подгонки утеплителя по месту крепления, можно наносить клей – пену (удобнее, быстрее и чище, чем клеевая смесь). Не нужно стараться нанести по всей поверхности клей-пену, достаточно нанести по периметру утеплителя, делая отступ от краев 2-3 см, либо нанести равномерными полосами по площади утеплителя.

После приклейки утеплителя к стене, еще до высыхания клея, обязательно отрегулируйте его по уровню.

На стенах, где использовались подкладки, утеплитель дополнительно лучше закрепить на дюбеля – грибки. Для этого через слой ЭППС или ПСБ-С дрелью или перфоратором высверливается отверстие вглубь стены, вставляется дюбель, но не забивается до конца, если клей еще не засох, иначе есть риск, что плита утеплителя прогнется и встанет не ровно.

Только после того, как клей высохнет можно забивать дюбель полностью. Самое главное это необходимо сделать заподлицо.

Таким способом приклеиваются остальные плиты полистирола плотно друг к другу.

Важно:клеить утеплитель в рядах  нужно с разбегом относительно друг друга, как в кирпичной кладке. Плиты должны плотно прилегать друг к другу и без зазоров. Если требуется, то для точной подгонки и устранения неровностей утеплителя можно воспользоваться специальной металлической теркой, либо крупной наждачной бумагой.

По такой же схеме утепляется потолок, но там уже обязательно использовать дюбеля – грибки из расчета по 4-5 дюбелей на плиту (4 дюбеля по краям, 1 по центру).  Дюбеля так же не сразу забиваются до конца, сначала их забивают до момента, чтобы они немного зафиксировались, а после высыхания клея (указывается производителем на упаковке) забиваются заподлицо к утеплителю.

После того, как обклеили стены, парапет, и потолок, проверьте по уровню еще раз плоскости.  При необходимости устраните все неровности.

Далее необходимо пропенить все стыки и щели между утеплителем. Делать это необходимо по всей глубине стыков, щелей, зазоров (погружать «носик» монтажного пистолета до основания). Чтобы избежать попадания влаги в конструкцию и избавиться от возможных мостиков холода.

Не забудьте  потом срезать излишки пены, которая выйдет из швов.

На этом основное утепление закончено. К полу перейдем позже, а пока займемся черновой отделкой стен.  Потолок можно будет подготовить так же как и стены под покраску, обои или любую другую финишную облицовку, а можно будет после утепления просто сделать натяжной потолок.

Замешайте штукатурно-клеевую смесь согласно инструкции производителя, как написано на упаковке.

Далее эта смесь уже при помощи гладилки с зубчиками наносится поверх утеплителя. Зубчики на гладилке позволят вам контролировать слой нанесенной смеси и сэкономить ее.  Не забывайте, что поверхность ЭППС предварительно должна быть зачищена от глянцевой поверхности, иначе штукатурка будет плохо держаться. 

Не нужно стараться нанести смесь сразу на всей лоджии. Нанесли какую-то часть, с которой вам удобно будет работать, а дальше поверх этой смеси укладывается и утапливается в нее щелочестойкая фасадная сетка, для армирования базового штукатурного слоя.  Самое главное, что сначала наносится первый слой смеси, в который утапливается сетка, а не наоборот сначала сетка, а потом смесь. Сетка должна находиться в центре штукатурного слоя, чтобы она смогла должным образом работать и обеспечивать прочность конструкции.  

Сетку необходимо аккуратно утапливать гладилкой так, чтобы не порвать и не порезать ее, после этого наносят еще один слой штукатурно-клеевой смеси для скрытия сетки и выравнивания поверхности. Еще один важный совет – это то, что края нового отрезка сетки укладываются внахлест 10 см на предыдущий отрезок. Таким образом армируется поверхность всех стен лоджии и создается базовый слой под дальнейшее финишное покрытие.

На углах и имеющихся откосах на лоджии, которые так же будут штукатуриться, для удобства применяют  угловые профили с сеткой. Они позволяют легче и быстрее добиться ровных углов, не нарушая целостности армирующего слоя.

После того, как на всей поверхности утеплителя нанесли базовый штукатурный слой, ему дают затвердеть. Далее с помощью строительного уровня проверяется ровность стен. В местах, где есть перепады, базовый слой немного смачивают и наносят в этих местах новый раствор для выравнивания с помощью  строительного правила.

После выравнивания и полного высыхания базового слоя черновая отделка закончена и практически готова к финишной отделке.

Внимание: для некоторых видов финишного покрытия может потребоваться дополнительное выравнивание стен шпатлевкой и наждачной бумагой, например, под покраску.  Если лоджия не будет отапливаться, то для финишной отделки используются только фасадные материалы.

После того, как мы закончили с потолком и стенами, можно переходить к утеплению пола. Оно не сильно отличается от того же утепления стен и потолка, но есть и свои особенности.

• При выравнивании уровня пола плитами утеплителя, нельзя делать какие-либо подкладки. Ровной поверхности необходимо добиваться только подрезанием плит самого утеплителя. Иначе, если делать подкладки под утеплитель, позже из-за образовавшихся пустот пол может треснуть.
• Клеить утеплить к полу не обязательно и тем более нет необходимости крепить его на дюбеля.
• Не нужно делать какой-то каркас из тех же брусков или профилей. Утеплитель просто укладывают на пол.
• Не нужно очень сильно поднимать уровень пола, так как из-за этого высота парапета станет ниже, чем раньше, а при открытых окнах это может быть не безопасно и есть риск случайно выпасть из окна.
• Так же как и на стенах с потолком, все стыки и швы пола обязательно пропениваются тем же клей пеной или монтажной пеной, но без содержания толуола.
• ЭППС или ПСБ-С – это самый простой способ поднять уровень пола. Материал относительно недорогой, легкий, с ним удобно работать.

 После укладки и выравнивания утеплителя на пол сверху делается обычная стяжка обязательно с армирующей металлической сеткой, а поверх нее уже теплый пол, если хотите, и любое финишное покрытие. Не стоит бояться, что пол может продавиться. Пенополистирол плотностью не ниже 25 кг/м³ или ЭППС в стяжке пола выдерживают очень большие нагрузки, можно ставить сверху любую мебель и не бояться.

Несколько слов в завершение.

Не используйте для отделки лоджии пластиковые панели. Летом от них будет стоять сильный и неприятный запах пластика.

Вся электропроводка, которая будет заведена на лоджию или балкон, обязательно должна быть уложена в негорючую гофру  и желательно по не утепленной внутренней стене. 

Не спешите присоединять лоджию к остальным жилым помещением. Дело в том, что это запрещено нормативными документами РФ. Если вас это не останавливает, то потерпите и попробуйте для начала держать открытыми дверь или окна на лоджию в самый холодный период вашего региона, если утепление сделано правильно, то вы не заметите дискомфорта в виде конденсата, сырости и понижения температуры.

При присоединении лоджии ни в коем случае не сносите стенку и не срезайте батарею на ней (это опять же запрещено и наказывается штрафами). Лучше уберите оконный блок, а на его место установите столешницу.

В домах, построенных более 20 лет назад, обеспечение свежим воздухом базировалось на щелях в окнах, конструкции входной двери и отверстиях-вытяжке на кухне и санузле. А вот в утепленных квартирах с современными воздухонепроницаемыми рамами и дверьми данная технология не работает. В случае если лоджия после утеплительных работ имеет свободное воздушное сообщение с остальными помещениями квартиры, достаточно будет установить в ее внешней стене небольшой приточный клапан (его следует расположить неподалеку от пола). Еще один вариант — это приточный клапан между рамой и оконным проемом (его монтаж нужно согласовывать с установщиками окон заранее). Если же между комнатой и лоджией будет постоянная дверь, то нужен еще вытяжной клапан на внутренней стене, которая между жилым помещением и лоджией (балконом).

Обратите внимание, что в данной технологии утепления лоджии (балкона) не используются бруски или профиля для каркаса, которые только усложняют всю конструкцию, приводят к дополнительным расходам (цена материалов, гидро и пароизоляция), а так же являются мостиками холода. Благодаря этому получается замкнутый контур утепления, и на стенах не будет выпадать конденсат или образовываться плесень с грибками. Технология, которая описана в данной статье простая, экономичная и главное надежная.  Таким образом, например, давно утепляют фасады зданий.